tim2813. Перья Таганая. ч.2

Перья Таганая, продолжение.

Начало —  Тут
1024IMG 9306

Подставка для Луны.

«Как янтарными струнами в пьесе дождя,
Ветер мачтами сосен играй,
Пусть в походную юность уносит меня
Таганай, Таганай»

“ Подставка для Луны “ – именно так переводится с башкирского название Таганай. По легенде Луна, желая утешить богатыря, потерявшего сыновей, села ему на плечо, но он уже к этому времени давно окаменел.
Я доехал до центральной усадьбы национального парка «Таганай», зарегистрировался, рассказав о цели посещения и примерном маршруте. Меня предупредили, что наиболее короткие тропы к ключевым местам парка промаркированы.
Мотоцикл я оставил на стоянке, взяв с собой лишь фотоаппарат, воду и баллончик от клещей и комаров. И двинулся по тропе.
Первые километра полтора сухой тропы дались особенно легко, и я радовался, что остальные четыре я пролечу за час. Но не тут-то было.
Ходить я люблю, но прошедшие накануне дожди и несколько групп туристов основательно размесили тропу. К тому же ходить в полдень в черной мотокуртке и черных мотоштанах, пусть и в легких кроссовках, по лесу довольно изнурительно.

1024IMG 9273

Я обогнал три или четыре группы человек по двадцать. Серьезно экипированные люди с огромными рюкзаками здоровались с каждым на тропе, как мотоциклисты на дороге.

1024IMG 9279

На их фоне я, наверное, в мотоэкипе выглядел странно, а повадками напоминал лося в брачный период, ломящегося сквозь кусты.

1024IMG 9283

Так, продираясь обходными путями вдоль тропы и переступая через лужи и поваленные деревья, я добрался до приюта «Белый ключ». Называется он так из-за родника, бьющего из-под подножия скалы.

1024IMG 9290

Ближайшая вершина от приюта — это одна из вершин Двуглавой сопки под названием Перья на высоте 1034м. Подъем начинается с двухсот ступеней железной лестницы. Далее он идет по курумнику.

1024IMG 9293

1024IMG 9295

Добравшись до скал, кажется, что ты уже на самом верху, но все только начинается и до вершины еще нужно добраться. Дыхание постоянно перехватывает так, что возникает ощущение, будто этим воздухом невозможно надышаться.

1024IMG 9306

1024IMG 9307

«И вот на вершине, ты счастлив и нем».

1024IMG 9308

1024IMG 9311

Стоя на вершине, я понял, что зря сюда приехал. Зря я приехал на половину дня. Ни дня, ни выходных, не хватит, чтобы с чувством пройти по Бараньим лбам, Откликному гребню, подняться на Круглицу, Ицыл и Монблан.

1024IMG 9315

Во время спуска с горы у меня неожиданно начало сводить мышцы на ногах. Я сел, но не помогло. Тогда я лег, но стало еще хуже. Ничего больше не оставалось и я начал делать растяжку. Каково же было удивление у парня и девушки, которые спускались с горы, когда они увидели человека в черном костюме, делающего шпагат на склоне.

1024IMG 9316

Вернулся я той же тропой, мокрый, уставший, но довольный. Поблагодарив сторожа, который присматривал за моими вещами, я выдвинулся через Златоуст в сторону сел Медведково и Куваши.
Златоуст заслуживает, наверное, отдельного описания. Если в этом городе есть сто улиц, то только пять или шесть из них будут горизонтальными. Подъемы и спуски, повороты в 45 градусов, неожиданные трамвайные рельсы. По этому городу очень интересно ездить на мотоцикле. Жаль, что времени уже совсем не хватало, и я понимал, что до Башкирии я сегодня не доберусь.
Так, за селом Медведково я решил встать на ночлег. По карте слева и справа река Ай, где-то вдалеке иногда шумит машина или трактор на дороге. Но поворот в лес, в котором я остановился, зачем-то перекопан, и только на мотоцикле можно проехать, что меня несколько обрадовало.

1024IMG 9333

1024IMG 9335

Наскоро приготовив ужин и выпив живительной влаги, я выключил аудиокнигу, которую слушал. Затем забрался в палатку и, несмотря на саднившую шею, которую натерло мотокурткой, тут же провалился в забытье.
Мертвая дорога.
Около палатки полукругом стояли бородатые мужики. Кто в суконной рубахе, онучах и лаптях, а кто-то и в сапогах. Среди них выделялся невысокий старик, черноволосый, с жидкой бородой и раскосыми вогульскими глазами, одетый в медвежью шкуру и капюшон с выцветшими узорами.
Он поднял над головой медную тарелку с деревянной ручкой, похожую на небольшой медный таз, и резко ударил в него рукой.
Я проснулся и открыл глаза. Вспышка желто-зеленого света озарила свод палатки, и тут же загрохотал медным тазом гром. Лес заволновался, чувствуя приближение дождя. И вот уже первые капли застучали по крыше и по стенам моего жилища.
Часы показывали половину второго ночи, но уснуть уже не получалось, я включил аудиокнигу, но дождь заглушал все звуки, напоминая, что этой ночью он здесь главный.

1024IMG 9341

Потоки воды то ослабевали, то резко усиливались, словно желая испытать, насколько хватит однослойной палатки. Ах, как же я пожалел о забытом дома тенте!
Первой сдалась задняя стена и тонкими струйками вода начала стекать на пол. Я собирал воду тряпкой и отжимал за порогом. Вскоре и по центру палатки стала появляться небольшая лужа, видимо, под дном была ямка, в которую собиралась вода.
Поняв, что дело-табак, я надел дождевик, бахилы, запаковал спальник в несколько полиэтиленовых мешков, собрал рюкзак и стал ждать рассвета, периодически вычерпывая воду. Я напоминал рыбака в лодке, застрявшего посреди озера в дождь. Лодка тонет и я никак не могу начать грести к берегу, а только вычерпываю воду.

1024IMG 9345

Вскоре тьма сменилась серостью, но дождь с короткими перерывами лупил дальше. Во время его передышек я выбегал из палатки и привязывал вещи. Последней привязал палатку и тронулся в путь.
Ехать дальше на запад через Куваши, Сатку и Месягутово смысла было мало. Да и не хотел я знакомиться с Башкирией в такой атмосфере. Поэтому я повернул обратно в Златоуст. С плеча хребта Уреньги город то появлялся, то исчезал в разрывах тумана.

1024IMG 9349

Было зябко и уже посасывало под ложечкой, когда я спустился с хребта за Александровской сопкой. Поэтому я остановился на повороте в какие-то коллективные сады, сварил кофе и перекусил. Заодно подтянул и смазал цепь.

1024IMG 9362

1024IMG 9366

Уже уехав далеко за Миасс, под Новоандреевкой, я обернулся и увидел, как дождевой фронт бьется о хребет Уральских гор и не может пройти, карабкаясь туманными руками по склону и срываясь обратно.
И тут внезапно стало понятно, что ночью огромная туча, подгоняемая западным ветром, словно неуклюжая баба с коромыслом споткнулась о хребет Уреньга и Назьминский хребет и пролила всю воду в долину, в центре которой ютилась моя палатка.

1024IMG 9367

Но как бы то ни было, здесь, с другой стороны хребта, светило солнце, и я повернул в сторону Яраткулово и Кременкуля, надеясь хоть здесь увидеть кусочек Башкирии в Челябинской области.

1024IMG 9369

На стоянке у центральной усадьбы парка «Таганай» водитель автобуса расспрашивал меня о мотоцикле: сколько кубов и сколько стоит. Для него ключевой вопрос был: » А в горку тянет?»
Раньше я бы, не задумываясь, ответил, что тянет, но златоустовские горки поколебали мою уверенность. В подъемы Златоуста без разгона груженый мотоцикл лез тяжело, приходилось переключаться на передачу пониже.
Теперь, свернув в сторону Яраткулово и Кулуево, я понял, что соскучился по равнинам и по дорогам до горизонта.

1024IMG 9381

1024IMG 9384

Так, миновав Кременкуль, я добрался до трассы М5. Но пилить по трассе — это довольно однообразно и неинтересно, поэтому было решено поискать (приключений на задницу) короткую дорогу из Челябинска до Каменск-Уральского.
Тем более что такая дорога есть, но проходит она по нехорошим местам.

1024IMG 9389

1024IMG 9390

Эта дорога пересекает реку Течу, которая протекает рядом с каскадом водохранилищ ПО “Маяк”.
Комбинат “Маяк” занимается утилизацией и переработкой отработанного ядерного топлива и отходов.
Предприятие несколько раз сбрасывало радиактивные отходы в реку, очень сильно был загрязнен и весь бассейн реки после Кыштымской аварии.
Почти все села и деревни по течению Течи были расселены. Все, кроме села Муслюмово. Проблема с переселением была решена лишь несколько лет назад. Но многие жители не дождались и обосновались уже на кладбище.

1024IMG 9391

1024IMG 9393

И особенно контрастно по сравнению с Муслюмово выглядит районный центр — Кунашак. Две мечети, заправки, супермаркет, есть даже свой спортивный центр. И много людей на улицах.
В Кунашаке я опять поспорил с навигатором о том, кто лучше знает дорогу в Усть — Багаряк, свернул не туда и ехал потом огородами вдоль озера Кунашак.
Навстречу мне попалось стадо коров и местные мальчишки, забравшись на камень повыше, наблюдали, как  новоявленный “знаменитый путешественник” ловко объезжает лепешки на дороге, пробираясь сквозь стадо.
Первые пятнадцать километров дороги до Усть – Багаряка были ровными, только с иголочки. Я ехал и кричал сам себе: “ Вот она, короткая дорога!”
А дальше она закончилась. Точнее она была, но кусками. Иногда было проще ехать по полю рядом с дорогой.

1024IMG 9398

“ Мы — же, стодвадцатьпятники, ставили рекорды по времени, проезжая 135 км за 3 с половиной часа, совершенствуя мастерство по слалому и перепрыгиванию ям ” – сказал как-то Игорь  “Бандана”.
Если бы я знал тогда об этом, я бы думал, что ставлю рекорд. Но я ни о чем не думал и ехал совершенно исступленно, объезжая ямы.
Я был в седле уже больше четырнадцати часов, а ночью спал всего два с половиной. Никогда не думал, что можно уснуть за рулем мотоцикла ярким днем, исполняя джимхану на разбитой дороге. С трудом раздирались тяжелые веки.
Я полежал на мотоцикле пятнадцать минут, заряда бодрости хватило тоже минут на пятнадцать.

1024IMG 9388

Тогда я плюнул график, отстегнул каремат от мотоцикла и в ближайших кустах отчалил в мир снов.
До дома я добрался без приключений, пару раз меня пытался накрыть дождь, но я пугал его, надевая дождевик, и он пропадал.
Так закончилась моя поездка в Таганай.

1024IMG 9325

P.s. Меня часто спрашивают друзья и знакомые: “А тебе не страшно одному на дороге? А ночью в палатке?” Нет, не страшно. Самое страшное — это шагнуть за порог.
Автор: Тимур tim2813.

10 комментариев

Оставить комментарий
  1. Как всегда захватывающее чтиво от Тимура!!! Тимур,без лишней скромности скажу-что горд тем,что знаком с тобой лично. Ты настоящий мотобродяга!!!!!!!

  2. Робинзон

    Читал об этой поездке на другом сайте, однако и здесь с огромным удовольствием прочитал в очередной раз. Интересный рассказ и красивые фотографии. А фраза «Самое страшное — это шагнуть за порог» заставляет задуматься о нашей нерешительности и может быть чрезмерной осторожности в целом по жизни и пересмотреть свое отношение к чему-то новому и неизведанному.

  3. Тимур Ситдиков

    Спасибо.
    Сейчас, наверное, если бы я поехал снова этим маршрутом, то получилась бы очередная поездка выходного дня, а тогда это было настоящее Путешествие, потому что оно было первое. Вот так и происходит обесценивание впечатлений с ростом опыта. Это неизбежно, и самое плохое — это тот порог, когда ты скажешь сам себе: «Я видел все «.
    Но, благодаря особенностям путешествия на малокубатурном мотоцикле, достижение этой точки, этой вершины, становится трудновыполнимой задачей. И это очень хорошо.

    1. И я, порой, (бывает) тоже так думаю — насчёт обесценивания путешествий, первых или коротких, но, потом просто сажусь на мопед и куда-нибудь еду — неважно куда, хоть в магазин)) и перестаю думать))
      А не было бы первого путешествия, пусть, может быть, не совсем длинного и продолжительного, не было бы и последующих длительных и насыщенных)!

      1. Я уверен, что длинна путешествия никак не влияет на его качество. И наоборот, короткое приключение часто бывает намного насыщенней впечатлениями, чем просто длинные перегоны.
        Думаю, это отдельная тема и заслуживает того, чтобы её развить в отдельной статье.
        Кто возьмется?

        1. Я возьмусь)! Были мысли на эту тему! И здесь начали развивать)!

  4. Еще раз спасибо за повествование и отдельно за философию путешествия.

  5. Тимур Ситдиков

    «..короткое приключение часто бывает намного насыщенней впечатлениями, чем просто длинные перегоны..»

    Согласен, длинные асфальтовые перегоны — это зло, часто неизбежное. Я хотел сказать о том, как грубеют чувства с ростом опыта.
    Слово «впечатление» происходит от слова «печать». Чем больше сила давления этой печати и мягче поверхность, тем сильнее отпечаток — «впечатление». Тоже самое происходит с сознанием, которое набирает опыт и становится все менее восприимчивым к новым впечатлениям.
    Поэтому перед каждым новым походом нужно спрашивать себя: «Страшно?» Если страшно — значит можно ехать.

    1. «Если страшно — значит можно ехать».
      У меня совсем по-другому. Если задуматься, то мне страшно ехать туда, куда я по доброй воле, не поеду.
      Не поеду в Африку. Не поеду в Афганистан. Не поеду зимой в Магадан. 🙂

    2. Хм, интересный поворот. Поразмышляю над этим.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *